Sizein

Как заменить мембрану для газовой колонки: 9 этапов

Содержание

Как отремонтировать газовую колонку

Как заменить мембрану для газовой колонки: 9 этапов

Поскольку рано или поздно обязательно наступит момент, когда домашняя водогрейная колонка начнет капризничать либо вообще откажется работать, пользователям не помешает знать, как поступать в том или ином случае.

В зависимости от неисправности можно осуществить некоторый ремонт газовых колонок своими руками либо вызвать мастера. Последнее действие наиболее предпочтительно, так как нагреватель относится к газоиспользующим установкам, а значит, является источником повышенной опасности.

В данной статье будет изложено, какие неисправности можно устранить самостоятельно и как это правильно сделать.

Неисправности колонок

Сразу оговоримся, что рассматривать будем проблемы проточных нагревателей с открытой камерой сгорания, коих в квартирах и домах установлено великое множество.

Ремонт полностью автоматизированных турбированных колонок с электропитанием от сети и розжигом от гидрогенератора мы обойдем стороной. Эти приборы достаточно сложны и вмешательство в их конструкцию несведущему человеку противопоказано.

Устранением неполадок наддувных агрегатов должны заниматься сервисные или газовые службы.

Список неисправностей, присущих газовым колонкам через несколько лет эксплуатации, выглядит следующим образом:

  • запах газа;
  • проблемы с розжигом и пуском основной горелки;
  • отключение нагревателя во время работы;
  • различные протечки.

При возникновении запаха газа, неважно, постоянно или периодически, — надо немедленно перекрывать соответствующий кран, открывать окна и звонить в аварийную службу. Поясните диспетчеру характер проблемы, а он примет решение – срочно присылать к вам домой бригаду или просто отправить мастера в порядке очереди. Других вариантов нет, самостоятельно устранять утечки метана строго запрещается.

Неполадки с розжигом

Системы розжига атмосферных нагревателей бывают двух типов, разберем их по отдельности:

  • ручная, с искрой от пъезоэлемента;
  • автоматическая с питанием от батареек.

Для справки. Наиболее современные модели колонок разжигаются в автоматическом режиме от энергии, вырабатываемой гидрогенератором. Тут все относительно просто: если не работает розжиг, то виной тому — слабый напор в водопроводе, либо вышел из строя сам генератор.

При ручном способе розжига иногда наблюдается такая неисправность газовой колонки, как выход из строя термопары. Тогда при отпускании регулятора или кнопки во время розжига только что горевший фитиль снова гаснет.

Дело в том, что термочувствительный элемент должен нагреться от запальника, пока вы удерживаете рукоятку и подать ток на электромагнитный клапан. Последний будет удерживать механизм вместо вас, когда вы его отпустите.

Если этого не происходит, то нарушен контакт в цепи или же термопара подлежит замене. Для выполнения данной операции лучше пригласить мастера.

Что касается систем автоматического воспламенения, то неисправности газовых колонок в процессе розжига не ограничиваются разрядом батареек, как это пишется на многих интернет-ресурсах. Кроме того, любая более-менее современная модель нагревателя, даже российского производства, оснащена электронным индикатором разряда батарей. Так что пользователь в курсе, когда подходит время их менять.

Аппарат даже не начнет процесс розжига запальника, пока не откроется кран горячей воды и в сети не появится требуемое давление. Когда его недостаточно, то колонка не подаст никаких признаков жизни.

То же самое произойдет при недостаточном давлении газа или после отключения в результате срабатывания датчика тяги (пока он не остынет).

С плохим давлением газа лучше бороться специалисту соответствующей службы, самостоятельно вам это сделать не удастся.

Поскольку мы рассматриваем внутренние неисправности колонки, то в качестве виновника слабого напора воды можем назвать засорившуюся сеточку на входе в водяной узел. Если же заряд элементов питания в норме, давления воды и газа достаточно, а нагреватель издает щелчки искрового разряда, но дело дальше не идет, то переходим к следующему разделу.

Не запускается основная горелка

Одно из главных устройств, стоящих на страже безопасности агрегата – это водяной узел (по-простому – «лягушка»).

 При наличии достаточного напора воды лягушка своим штоком нажимает на исполнительный механизм газового клапана и тот подает топливо на основную горелку (в обычных колонках).

В автоматических нагревателях водяной узел открывает доступ горючего к запальнику, а подача газа на основные сопла – это уже функция газового узла.

Когда неисправен водяной узел, топливо не будет подаваться на горелку, а в случае с автоматическими нагревателями – и на запальник.

Случается, что при открывании вентиля горячей воды на максимум лягушка все же срабатывает, но это свидетельствует лишь о наличии мелких трещин в рабочей диафрагме.

Устройство можно привести в чувство своими руками, для этого нужно приобрести ремонтный комплект и поменять мембрану, о чем будет рассказано ниже.

Нередки ситуации, при которых фитиль воспламеняется, но горит плохо, слабо. Присмотревшись, можно заметить, что цвет огня скорее желтый, а не синий.

При подаче топлива на основную горелку раздаются хлопки из-за того, что оно вспыхивает не сразу и успевает заполнить камеру сгорания. Здесь для ремонта колонки нужно прочистить трубку и жиклер запальника.

Последний во многих моделях легко снимается и поддается прочистке, как показано на видео:

Важно! Нельзя с целью прочистки фитиля вставлять в него стальную проволоку. Необходимо пользоваться только нитью и тонкой деревянной палочкой, смоченной керосином.

Горелка отключается во время работы

К прекращению подачи газа в процессе горения может привести и неисправность того же водяного узла. При большом напоре лягушка с изношенной мембраной еще кое-как справляется, но если открыть холодную воду, то давление падает и газовая колонка затухает.

Такие же последствия наступают, когда выходит из строя датчик тяги. Термочувствительный элемент призван разрывать электрическую цепь, когда его поверхность достигает определенной температуры.

Датчик установлен близ выхода дымовых газов и соединен с электроклапаном проводами.

Как только тяга в дымоходе исчезнет, температура газохода перед выходом из тракта резко возрастет, датчик нагреется и разорвет цепь. Электрический клапан, в свою очередь, перекроет подачу горючего. Описанный элемент не вечен, иногда его тоже надо менять.

Проверить работоспособность детали просто: надо его открутить от корпуса и, не отключая проводов, вывесить наружу. Устойчивая работа горелки указывает на то, что датчик исправен, а причина кроется в дымоходной трубе, где в силу какой-то причины пропала тяга.

Ухудшение тяги может появиться, когда ребра теплообменника забиты сажей, а давление воды упасть, если его трубки изнутри покрыты толстым слоем накипи. Теплообменник надо периодически чистить и промывать.

Помимо водяного узла и датчика тяги к хлопкам и неустойчивой работе горелки может привести неисправность датчика температуры, а ремонту он не подлежит, только замене. Правда, обнаружить в этом случае неисправность затруднительно. Мы посоветуем в ситуации, когда лягушка и датчик тяги полностью исправны, а симптомы не исчезают, обращаться к специалисту.

Протечки воды

Внутри проточного нагревателя водяные трубки присоединяются к различным узлам с помощью накидных гаек и уплотнительных резиновых колец. Домовладельцы, годами не обслуживающие свои агрегаты, могут обнаружить под прибором капающую воду. Если это обнаружилось, то ремонт газовой колонки состоит в проверке всех сопряжений и замене уплотнителей.

https://www.youtube.com/watch?v=hYuLtrrtJTE

Существуют и другие места, где может просачиваться вода, например, через рабочий шток водяного узла. Это говорит о том, что как минимум требуется замена уплотнителя на штоке лягушки, для чего понадобится ее снятие и разборка.

В моделях, оборудованных предохранительным клапаном, последний также может протекать, особенно если ему доводилось несколько раз сбрасывать давление. Наконец, самая неприятная ситуация – поврежденный теплообменник, в котором образовался свищ.

Купить новый – очень дорого, проще отремонтировать старый, о чем и рассказано в следующем разделе.

Ремонт теплообменника

Важно! Не забывайте на время любых ремонтных работ перекрывать газовую магистраль!

Самостоятельно заделать трещину или свищ в теплообменнике вполне возможно, когда повреждение трубки расположено с лицевой стороны или сбоку.

Иначе деталь придется снимать, для чего придется разобрать практически всю колонку.

Проблемы с пайкой теплообменника, когда течь находится в тыльной части либо между ребер радиатора, стоит поручить мастеру из сервисного центра. Вам же для выполнения работ потребуется:

  • мощный паяльник (не менее 100 Вт);
  • мелкая наждачная бумага;
  • уайт-спирит или другой растворитель;
  • припой и канифоль.

Чтобы осуществить ремонт теплообменника газовой колонки, надо сначала выпустить из него воду. Для этого перекрывается общий вентиль, открывается ближайший кран горячей воды и немного откручивается накидная гайка на входе в водяной узел. Когда вода сбежала, гайка откручивается полностью, кран на смесителе остается открытым.

Следующий шаг – это тщательно зачистить место повреждения наждачной бумагой, пока не останется пленки окиси. Затем ветошью, смоченной уайт-спиритом, участок обезжиривается.

Используя в качестве флюса канифоль, свищ лудится припоем, чтобы его слой был гладким и ровным. Надо добиться, чтобы припой на медной поверхности не был рыхлым, это значит, что участок недостаточно прогрет.

Завершающий этап – наращивание слоя олова до толщины 1—2 мм.

По окончании пайки открываем общий вентиль и осматриваем место ремонта на предмет протечки. Если все в порядке, закрываем кран смесителя и проводим испытание колонки в рабочем режиме.

Отремонтированный своими руками теплообменник еще послужит какое-то время, поскольку среда в нем не разогревается свыше 100 ºС, а температура пайки составляет 200 ºС.

Как заменить мембрану в газовой колонке

Как уже было сказано выше, для проведения ревизии водяного узла потребуется ремкомплект, предназначенный для данной модели нагревателя. Как правило, в него входит мембрана, пружина и комплект уплотнителей. Из инструмента потребуется рожковый ключ и обычная отвертка. Прежде чем приступить к работе, надо слить из лягушки воду, как было описано в случае с теплообменником.

Теперь надо снять сам водяной узел. Гайка на входе воды уже откручена, остается отвернуть вторую и отсоединить лягушку от газового клапана.

Тип соединения зависит от модели и производителя агрегата, необходимый для этой цели инструмент нужно подготовить заранее. Затем раскручиваются винты, соединяющие две половинки узла, и выполняется замена мембраны в газовой колонке.

При этом важно установить диафрагму правильно, ее положение лучше всего запомнить при разборке.

Перед установкой новой мембраны следует почистить шток (если в ремкомплекте нет нового) и заменить все уплотнительные кольца.

Когда операция закончена, детали соединяются между собой и скрепляются винтами. Их надо затягивать по схеме «звезда», когда за одним винтом следует противоположный и так далее.

Пуск воды и проведение испытаний описаны в предыдущем разделе. Подробности процесса показаны на видео:

Заключение

Собственноручно отремонтировать колонку возможно, если правильно определить неисправность и убедиться, что это вам по силам. Описанные в статье виды работ доступны многим пользователям, но если вы неуверены в успехе, то лучше просто пригласить спеца и будете спать спокойнее.

Источник: https://cotlix.com/kak-otremontirovat-gazovuyu-kolonku

Мембрана газовой колонки: назначение, правила выбора и замены

Как заменить мембрану для газовой колонки: 9 этапов

Эффективность работы водонагревателя невозможна, если какой-либо элемент или механизм сломан. Мембрана для газовой колонки — одна из важнейших деталей, которой свойственно с течением времени изнашиваться. В статье мы расскажем о значимости и предназначении этого элемента, а также рассмотрим: как заменить мембрану в газовой колонке?

Узнать цену и купить отопительное оборудование и сопутствующие товары вы можете у нас. Пишите, звоните и приходите в один из магазинов в вашем городе. Доставка по всей территории РФ и стран СНГ.

Предназначение

Эластичная мембрана располагается в основании водяного узла, дает реакцию на скачки давления в системе. При открытии смесителя, резиновая деталь под давлением выгибается и выталкивает шток, который в свою очередь приводит в действие газовый клапан. Таким образом, осуществляется процесс поступления топлива в горелку.

При интенсивной эксплуатации колонки, например, марок «Нева», «Вектор», «Оазис», мембрана изнашивается. Резина растягивается, засоряется и повреждается. В итоге прекращается подача топлива в горелку: колонка не воспламеняется либо зажигается, но в одну секунду затухает.

Признаки, свидетельствующие о поломке детали

Есть ряд признаков, которые говорят о том, что мембрана повреждена и ее необходимо заменить:

  1. Проверьте силу давления воды и газа в системе. Необходимо открыть кран и посчитать: сколько литров потребляется в минуту. Нормой является 2-3 литра. А подача газа вычисляется визуально, по силе огня.
  2. Следует обратить внимание на расположение пламени. В приборах с фитильным розжигом огонь должен гореть с края горелки и высота его должна быть как минимум 3-5 см. Если вы заметили отклонение от нормы, тогда нужно проверить жиклеры на предмет засорений. После проведения мероприятий по очистке, вновь посмотрите на пламя, если ничего не изменилось, значит проблема в диафрагме.
  3. Техника с пьезорозжигом должна сопровождаться щелчком при нажатии кнопки. Это свидетельствует о том, что произошло срабатывание диафрагмы. Если звуков нет, то наверняка деталь повреждена.
  4. В определенных моделях определить поломку можно при помощи штока, который осуществляет контроль за работой управляющего блока. Необходимо снять защитный кожух и открыть воду. Если шток обездвижен, значит необходимо менять диафрагму.

Следующим этапом после определения поломки, является подбор правильной детали для замены. Ведь если своевременно не заменить диафрагму, можно столкнуться с тем, что произойдет сбой подачи газа в колонку. И в итоге вы получите неравномерный нагрев воды или вовсе жидкость будет протекать через теплообменник без нагрева.

Выбор

В первую очередь стоит сказать, что осуществляя выбор мембраны для газовой колонки, необходимо учитывать марку производителя, выпускающего такое устройство, ведь в каждом случае будет индивидуальный подход.

В одних колонках диафрагмы — круглые, в других — имеют достаточно сложную форму. Если вам не удалось найти круглую диафрагму, подходящей для вашего водонагревателя, то можно купить и установить вместо нее деталь с таким же диаметром для колонки другого производителя, например, мембрану, диаметр которой равен 73 мм.

Если газовая колонка работает уже более пяти лет, то лучше отдать предпочтение детали с пластиковыми деталями, которые к ней примыкают.

Вы можете купить не резиновую, а силиконовую мембрану, т.к. она считается более эластичной и характеризуется длительным сроком эксплуатации (до 10 лет). Резиновая мембрана белого или красного цвета — менее подходящий вариант, т.к. ей свойственно быстро изнашиваться. Отзывы пользователей свидетельствуют, что иногда она разрывалась сразу после замены.

Как поменять мембрану в газовой колонке своими руками

Для того, чтобы произвести ремонт детали, необходимо разобрать весь водногазовый узел. Чтобы это выполнить, нужно обзавестись такими инструментами:

  • непосредственно сама новая деталь;
  • шлицевая и крестовая отвертка;
  • гаечные ключи на 19 и 24;
  • ремонтный набор.

Первое, что необходимо сделать — это перекрыть подачу газа и воды. Затем нужно открыть кран в ванной комнате и слить оставшуюся воду. Вам понадобится снять регуляторы с корпуса, слегка потянув их на себя. Если имеется дисплей, то надо будет отключить ведущую к нему проводку.

На следующем этапе снимается кожух. Есть модели, в которых он крепится болтами сверху и снизу, у других он «сидит» на защелках. Нужно потянуть облицовку на себя и вверх. Теперь будет открыт водяной узел. В более давних моделях он размещен отдельно, вертикально. Сверху находится газовый блок, с левой стороны организован подвод воды, с правой — теплообменник.

Чтобы произвести демонтаж, необходимо выполнить последовательность действий:

  • открутить две гайки на водопроводных трубах: осуществляется это при помощи гаечного ключа 24;
  • выкрутить два винта крепления: потянуть их вниз и извлечь.

В новейших моделях расположение водяного узла — горизонтальное. Снизу имеется специальный кран, через который сливаются остатки воды.

  • нужно открутить крепежные гайки ключом на 19;
  • отключить подводящие датчики;
  • затем необходимо выкрутить болты, которыми блок фиксируется к основанию;
  • далее снимается горелка и откручиваются крепежи водногазового узла с коллектором.

После того, как все вышеописанные действия будут выполнены, можно начать разборку. В старых моделях «Астра» и «Нева» необходимо открутить восемь болтов для разделения узла. В новейших моделях газовой колонки «Нева» 4513, 4511, 4510, «Оазис”, «Вектор» — только четыре винта.

Все, что остается сделать — это извлечь изношенную мембрану и поместить туда новую деталь.

Сборка выполняется в точной последовательности в обратном порядке. После того, как монтажные работы будут завершены, нужно выполнить проверку. Медленно производя открытие подачи воды, нужно осмотреть все соединения на места протечек. Затем надо открыть кран на полную мощность. Если никаких неполадок нет, можно надеть кожух и произвести подачу топлива.

Источник: https://teplofan.ru/sistemy-otopleniya/komplektuyushhie/membrana-gazovoj-kolonki

Как заменить мембрану в газовой колонке? — Homo habilis. Журнал для умелых людей

Как заменить мембрану для газовой колонки: 9 этапов

Les Chatfield, flickr.com CC BY

Большинство газовых колонок, от древней КГИ-56 до современной импортной с кучей умной электроники, имеют в своем составе резиновую мембрану, разделяющую полости водяного регулятора. И рано или поздно эта мембрана рвется. Можно ли заменить мембрану в газовой колонке своими руками? Что ж, нет ничего невозможного!

Повреждение мембраны в газовой колонке – неисправность довольно распространенная и простая, поэтому человек умелый вполне может справиться с ней своими руками.

Обратите внимание, что согласно инструкции по эксплуатации ремонт газовой колонки должен осуществляться квалифицированным персоналом. Попытки самостоятельного ремонта без необходимых знаний и опыта обслуживания газовой аппаратуры могут привести к повреждению оборудования и утечке газа. Не переоценивайте свои силы. При малейших сомнениях обращайтесь к специалистам газовой службы.

Как определить неисправность мембраны?

Повреждение мембраны – одна из наиболее просто диагностируемых поломок газовой колонки. Для начала убедитесь, что давление воды и газа достаточно для нормальной работы колонки. Расход через кран горячей воды должен быть как минимум 2-3 литра в минуту. Давление газа можно оценить на глаз, по форме пламени в горелках на газовой плите.

Для колонок с розжигом от фитиля проверьте размер и положение языка пламени запальной горелки. Пламя должно быть длиной 3-5 см и располагаться точно над краем основной горелки. Если это не так, то необходимо прочистить жиклер запальной горелки. Если же и после этого колонка не зажигается, то, скорее всего, дело в мембране.

Для колонок с розжигом от батареек необходимо проконтролировать попытки зажигания. Если колонка пытается включиться (слышны щелчки), то мембрана в порядке, причину нужно искать в запальном электроде или газовой части. При отсутствии щелчков причин может быть несколько, но разрыв мембраны – причина наиболее вероятная и легко проверяемая разборкой узла.

В некоторых моделях колонок исправность мембраны проверяется по перемещению штока, управляющего микропереключателем электронного блока. Это хорошо видно при снятом кожухе колонки. Если шток не двигается при открывании крана горячей воды, то дело точно в мембране.

Разрыв мембраны может произойти внезапно, а может развиваться постепенно. В этом случае сначала образуется небольшая трещина, через которую начинается переток воды между полостями водяного регулятора. Перепад давлений падает, и колонка не может включиться на полную мощность. Постепенно все становится хуже и хуже и, наконец, колонка не включается совсем.

Следующим шагом будет выбор мембраны для замены. Для некоторых моделей газовых колонок, особенно это касается импортных производителей, выбирать особенно не из чего.

Приобрести мембрану можно только у дилера фирмы-производителя и зачастую по завышенной цене. А иногда даже это невозможно, потому что запасные части просто не поставляются.

Тут уже придется менять всю колонку или придумывать решение из подручных средств.

Для более распространенных моделей мембраны можно купить в местных или интернет-магазинах, торгующих запасными частями для газового оборудования. Цена мембраны зависит от ее конструкции и применяемого материала, а также распространенности модели газовой колонки.

Некоторые мембраны довольно сложные и заковыристые. Вот, например, мембрана для газовой колонки Ariston Fast GIWH, так называемая «восьмерка».

Выпускается она только в таком варианте, из черном резины и стоит 300-500 рублей в зависимости от аппетита продавца.

Много проще мембраны для газовых колонок Electrolux GWH или Vaillant MAG. Это также изделия из черной резины, их стоимость 200-250 рублей.

Некоторые типы мембран подходят как для импортных, так и для отечественных газовых колонок последних лет выпуска. Вот, например, мембрана для газовой колонки NEVA Lux 5013 (5016), точно такая же используется в колонках MORA 5502-5507. Стоимость такой мембраны 150-200 рублей.

Чуть подороже (200-250 рублей) такую мембрану можно купить в сборе с примыкающими к ней пластмассовыми деталями. Если колонка проработала более 5 лет, то именно так и стоит сделать, пластмассовые детали со временем становятся хрупкими из-за вымывания пластификаторов.

Есть и резино-металлические мембраны, например, для газовой колонки NEVA Lux 5513 (5514, 6011, 6013, 6014). Такие стоят подороже, 200-300 рублей.

Но наиболее широкий выбор предлагается для старых газовых колонок ВПГ-18, ВПГ-20, ВПГ-23, НЕВА 3208 (3210, 3110, 3112), Дарина и Neva 4510 (4511, 4513). И вот здесь уже стоит подумать.

Если есть альтернатива, то имеет смысл отдать предпочтение силиконовой профилированной мембране.

Этот материал сам по себе очень стойкий и эластичный, а форма мембраны позволяет ей работать не на растяжение, а на изгиб. Стоит силиконовая мембрана 50-100 рублей, а работать может при более-менее чистой воде не менее 10 лет. На фотографии родная мембрана из газовой колонки Нева-3208 2002 года выпуска. Работает она уже без перерыва двенадцатый год и сдаваться отнюдь не собирается.

Немного хуже толстые профилированные мембраны из черной резины. Стоят они примерно столько же, сколько и силиконовые, но служат чуть меньше – 5-8 лет, если не попадется брак.

И уж совсем от безысходности можно поставить плоскую белую мембрану из вакуумной резины. Такие ставились в старые колонки типа КГИ-56, да и сейчас нет-нет, да и предлагаются, в том числе и для Невы-3208.

Нет, работать такая мембрана будет, но вот долго ли? Работает она на растяжение и чаще всего выдерживает не более года. Покупать такую мембрану дороже 30-50 рублей смысла нет.

Иногда встречаются мембраны из тонкой красной резины. Уже по качеству изготовления понятно, что производятся они едва ли не кустарным образом, отверстия неровные с заусенцами и трещинами.

Можно рискнуть и поставить, особенно если других вариантов нет, но в интернете есть отзывы о разрыве таких мембран при первом же включении колонки. Опять-таки, ничего страшного не произойдет, просто придется разбирать колонку снова и ставить другую мембрану.

Иногда бывает, что приобрести сразу нужную мембрану не получается, ведь доставка из интернет-магазинов занимает как минимум несколько дней.

В этом случае, если мембрана не слишком сложна, можно изготовить временную мембрану из более-менее подходящего материала. Подойдет резина толщиной 1,5-2 мм от автомобильной камеры или толстых хозяйственных перчаток.

Обратите внимание, что материал должен растягиваться, поэтому прорезиненная ткань не подойдет.

Мембрану просто вырезают ножницами, используя старую в качестве шаблона. Отверстия лучше сделать пробойником из тонкостенной металлической трубки. Особое внимание обратите на отверстие в перепускном канале. Отличить его можно по увеличенному диаметру и «нелогичному» расположению в промежутке между крепежными отверстиями.

Это отверстие должно быть чистым и требуемого диаметра, чтобы при сборке водяного регулятора не перекрыть перепускной канал.

Кстати, если вам придется приобретать мембрану через интернет-магазин, не спешите. Потратьте полчаса-час на поиски, и вы удивитесь, насколько можно сэкономить.

Например, встречаются интернет-магазины, предлагающие простую резиновую мембрану для колонки Нева-3208 за 550-650 рублей.

Если чуть-чуть поискать, то практически за такую же цену можно купить весь водяной регулятор для Невы-3208 в сборе!

Как заменить мембрану?

Процесс замены мембраны в газовой колонке чаще всего несложен. Прежде всего, необходимо выключить колонку и перекрыть подачу холодной воды и газа. Также необходимо открыть один из кранов горячей воды, чтобы сбросить давление в трубах.

Здесь есть небольшая хитрость – открывать надо тот кран, который расположен ниже колонки, обычно это смеситель в ванной комнате. Тогда при разборке вся вода в теплообменнике и трубах за счет сифонного эффекта сольется через открытый кран. Если же открыть кран в кухне, и он окажется выше места расположения водяного регулятора, то 3-5 литров воды выльются вам на ноги.

Теперь нужно снять кожух газовой колонки. Точки крепления кожуха для каждой модели свои, но чаще всего найти их несложно. Иногда крепежные винты располагаются под декоративными накладками или ручками управления колонкой.

В некоторых случаях крепления нет вообще, и крышка просто висит на крючках. После снятия кожуха открывается доступ к внутреннему устройству колонки. Можно приступать к замене мембраны.

В старых моделях колонок мембрана располагается в водяном регуляторе, выполненном в виде отдельной детали. Найти водяной регулятор очень просто – это первая штуковина, в которую входит труба, подающая в колонку холодную воду.

Для снятия водяного регулятора достаточно открутить две накидные гайки, крепящие водяные трубы, и три винта, фиксирующие водяной регулятор в газовой части. После этого водяной регулятор просто вынимается вниз.

В более современных газовых колонках, в которых предусматривается автоматическая регулировка температуры горячей воды и розжиг от батареек, конструкция развернута на 90 градусов. Но для снятия водяного регулятора также необходимо открутить накидные гайки на трубах и фиксирующие винты.

Также распространены газовые колонки, в которых газовая и водяная части объединены в единый узел. Так, например, сделано в колонке MORA 5506 и аналогичной NEVA Lux 5013.

Крышка водяного регулятора расположена справа, для снятия нужно отвернуть две накидные гайки и четыре винта с головкой Т20 (внутренняя звездочка). При некоторой настойчивости можно открутить такие винты и обычной плоской отверткой подходящего размера, но останутся следы вскрытия.

Крышка на фотографии показана после чистки раствором ортофосфорной кислоты в ультразвуковой ванне, обычно латунь после нескольких лет эксплуатации выглядит гораздо хуже. Впрочем, внешний вид на работоспособность не влияет. (Фотографии колонки MORA 5506 взяты из сообщения пользователя Wladimir_TS на форуме сайта monitor.net.ru).

Теперь осталось разобрать водяной регулятор и заменить мембрану на новую. Особое внимание обратите на правильную сборку – важно не поставить мембрану вверх ногами и не перекрыть перепускной канал, соединяющий половинки водяного узла.

Собирается газовая колонка в обратном порядке, не забудьте установить на место все прокладки. При некотором опыте замена мембраны занимает не более 15 минут.

Знаете ли вы, что…

… существуют газовые колонки, в которых мембраны нет вообще, например Nobel FOSS 1. Датчиком протока в этом случае служит крыльчатка наподобие той, что расположена в счетчике воды.

Перед такими колонками настоятельно рекомендуется ставить магистральный фильтр для воды с размером ячеек не более 100 мкм, иначе послужит датчик весьма недолго.

То же самое относится и к колонкам с розжигом от гидрогенератора.

Рекомендуем прочитать

Источник: https://homo-habilis.ru/remont-i-pochinka/238-kak-zamenit-membranu-v-gazovoj-kolonke

Доработка газовой колонки

Как заменить мембрану для газовой колонки: 9 этапов

В наших газовых сетях, судя по-всему — пониженное давление. Поэтому большинство советских колонок (а их еще много осталось, и некоторые продаются до сих пор) не могут обеспечить нужную температуру — вода едва теплая. Кроме того, эти колонки постоянно выключаются (гаснет фитиль), издают опасные хлопки (включаются с опозданием) и часто гаснут во время работы.

По-крайней мере именно так вела себя моя колонка «Электрон ВПГ-19». Конечно проще всего купить современную колонку и не мучаться. Но во-первых — не всегда есть возможность сделать это сразу, во-вторых — некоторые моменты этого ремонта могут пригодиться и для некоторых новых колонок, т.к. низкое давление и качество газа влияют и на них тоже.

Важное предупреждение! Ремонт колонки — опасное занятие, нужно понимать что делаешь. Если есть малейшие сомнения — лучше вызвать мастера.

ремонта (45 мин) и дополнительные фото — внизу статьи (добавлены 26.11.2015).

Копия документа из которого взята схема (третья картинка) здесь. Адрес оригинала — кликнуть на третью картинку.

Четыре важных замечания:

Первое — приходится мириться с заменой мембраны, штока и сальников каждые 2 года. Ремкомплект дешевый, главное — найти его в продаже.

Второе — перед колонкой должен обязательно стоять хотя бы грубый фильтр на воду. Кстати у моей новой колонки (она у меня долго лежала неиспользованная в запасе) радиатор был забит стружкой. 🙂 Производитель «постарался».

Третье — многие в подобных колонках просто снимают предохранительный клапан, т.к. колонка часто самопроизвольно отключается. Но это борьба со следствием, а не с причиной (фитиль) и это очень опасно. Мне кажется так делать ни в коем случае нельзя.

Четветртое — моя колонка после доработки работает уже около 10 лет.

Слабый нагрев

Слабый нагрев воды, как мне объяснили газовщики — из за низкого давления газа, и его плохого качества. Я вышел из ситуации просто — рассверлил форсунки. Только тут важно не перестараться. Отверстия на пластине лучше рассверливать по одному, незначительно увеличивая диаметр.

После каждого шага проводить эксперимент. Даже незначительное увеличение диаметра (речь идет о десятых долях миллиметра) дает существенное увеличение пламени.

Если пламя слишком большое, то помимо перегрева при отключении, может произойти еще одна неприятность — существенное уменьшение пламени на фитиле при включении колонки.

Фитиль

У фитиля две основные функции — автоматический поджиг колонки при подаче воды, и постоянный нагрев термоэлемента предохранительного клапана. Если фитиль гаснет или если его пламя слабое и нестабильное, то термоэлемент остывает или недостаточно прогревается, и клапан выключает колонку.

Именно слабое пламя фитиля — наиболее частая причина самопроизвольного отключения газовой колонки! Чаще всего это происходит во время работы колонки (например когда находишься в ванной и принимаешь душ :)). Причин несколько. Во-первых может забиться штуцер — это самое простое.

Во-вторых, часто бывает так, что отбор давления газа у фитиля на основную горелку, во время работы колонки, делает пламя фитиля намного меньше. Термоэлемент, который прогревается именно этим фитилем постепенно остывает и колонка гаснет. С этим бороться сложнее.

Я в результате серии долгих экспериментов пришел к таким доработкам:

  • Изменил конструкцию направляющего кожуха фитиля — удлинил его (см. картинку).
  • Вынужден был увеличить диаметр отверстия штуцера. К сожалению, это увеличивает расход газа в холостом режиме, но другого выхода не нашел. Штуцер можно рассверливать, а при переборе — сжимать плоскогубцами. На васякий случай стоит запастись несколькими.
  • На термоэлемент одел вольфрамовую пружинку, которая его удлинила, и усилила прогрев, уменьшив зависимость от формы и направления пламени фитиля.

Кстати, даже когда штуцер прочищен (продувом, желательно — с предварительным вымачиванием в керосине/бензине/ацетоне), после закручивания в него частенько попадают соринки и пламя фитиля опять начинает играть (то больше, то меньше). Иногда достаточно дунуть в место его крепления еще раз, иногда легонько стукнуть. Если не поможет — опять выкрутить и продуть (в т.ч. место вкрутки).

Корпус

При снятом внешнем корпусе может происходить захват пламени в сопла основных направляющих главной горелки. Я, поначалу, долго мучился с этим странным явлением, а потом оказалось, что достаточно просто одеть внешний кожух и перескок пламени исчезает раз и навсегда.

Впрочем, если пауза между подачей газа в главную горелку и ее поджигом, слишком большая, то переброс пламени может происходить и при одетом кожухе. Но это уже другая неисправность.

И происходит так только потому, что в момент подачи газа на горелку давление на фитиле резко падает, пламя на нем уменьшается, и он не может произвести поджиг сразу (а только тогда когда газ заполнит всю колонку — отсюда хлопок). Как бороться — см. доработку-ремонт фитиля.

Еще это может происходить из за недостаточной или обратной тяги, а также если форсунки главныой горелки рассверлены слишком сильно (при этом кран-ручка вывернута на полную мощность). Ну и совсем экзотическая причина — протечка газа в блоке главного крана (см. ниже).

Тяга

Тяга должна быть хорошей. На словах трудно объяснить, но можно провести такой эксперимент.

Если вынуть ящик для сбора сажи и, затолкав туда цельный газетный лист, поджечь его, то ни одна искра не должна упасть в помещение, несмотря на то, что пламя будет достаточно большим.

Газета должна вспыхнуть, полностью выгореть, и пепел от нее должно весь затянуть в вытяжку (так проверяют тягу газовщики во время плановых обходов).

Форсунки главной горелки

Рассверливать форсунки нужно аккуратно, — как я уже упоминал, речь идет о десятых долях миллиметра. После каждого рассверливания очередного отверстия — проводить эксперимент.

Если перестараться, то подача газа на главную горелку будет настолько сильной, что «отнимет» газ у фитиля, и кроме того, может приводить к закипанию воды в радиаторе, после отключения колонки. Из за «отъема» газа у фитиля — возможны хлопки при поджиге главной горелки.

Кроме того, при малом фитиле, колонка может гаснуть (срабатывает защитный клапан из за недогрева термоэлемента) прямо во время работы, через пару минут после поджига главной горелки.

Если промах все-же произошел, то можно не выворачивать на полную мощность основную ручку регулировки подачи газа (кривое решение), либо при помощи молотка и керна уменьшить отверстия в форсунках — «вернуть назад» (при помощи керна ударить вокруг рассверленных отверстий, на расстоянии пару миллимтров от отверстия, уменьшив так его диаметр). В крайнем случае можно забить куском медной проволоки одно из отверстий (хотя мне этого делать не пришлось).

Форсунки главной горелки — это круглые латунные (?) пластины, расположенные вначале трубообразных направляющих. Извлекаются он достаточно легко: при помощи большого гаечного ключа (размер к сожалению не помню), или, в крайнем случае, — трубного ключа.

Главный кран регулировки и поджига

Этот кран нужно снять, разобрать, промыть в керосине/бензине/ацетоне и смазать графитовой смазкой. Только не перестараться — ее нужно очень мало. Иначе ее может выдавить на края регулировочных прорезей и это может негативно повлиять на подачу газа (в первую очередь — на фитиль).

Водный узел и центральный клапан

Неисправность водного узла может вызвать:

  • Неожиданное отключение колонки во время работы (вторая по значимости причина, после проблем с фитилем)
  • Хлопки во время включения колонки и даже микровзрывы
  • Слабый напор горячей воды
  • Колонка не включается, — при этом газ идет и фитиль горит (самый опасный случай)

Основная причина — заклинивание штока толкателя клапана и деформация мембраны.

Устранить проблему можно только заменив шток, мембрану и пр. — всё, что входит в состав стандартного ремкомплекта (тел. ниже). Кроме того, есть еще проблемы, которые мне удалось победить только доработкой конструкции.

Вообщем здесь всё интереснее всего. 🙂 Больше всего времени у меня ушло именно на эту часть, поскольку сделано изначально достаточно по-идиотски. Кроме того, — ремкомплекты очень некачественные (приходится менять каждые два года).

Особенно нижний шток (мембраны) с пластмассовой шляпкой — кривой и плохо покрыт (ржавеет и стирается).

А идиотизм конструкции в том, что шток главного клапана (верхний) проходит через газоподвод так, что в перекрытом состоянии уплотнители штока находятся под давлением (см. рисунок).

В результате, при износе или недожиме уплотнителей, начинает происходить утечка газа, даже когда колонка не работает (а только горит фитиль).

При этом, в худшем случае, газ может (и так и есть) накапливаться в нижней части колонки и вспыхивать раньше основной горелки, при включении колонки, поджигая сопла главных направляющих.

Колонка дико гудит, перегревается в области основных форсунок (тех самых пластин), а главная горелка «недополучает» газ (что впрочем не самое худшее в этом).

Хуже всего то, что поджиг может произойти в месте утечки! Наибольшая вероятность этого — при отключении колонки (при перекрытии воды). А это уже совсем плохо, т.к. в этом месте присутствуют резиновые и пластмассовые детали.

Если перестараться и пережать уплотнители, то штоки будет подклинивать, в результате чего срабатывание будет запаздывать (включение и отключение), что опять может приводить к хлопкам, закипанию воды в радиаторе и износу штока (на нем образуется сужение в центральной части, из за чего уплотнители в крайних положениях оказываются пережаты, а в среднем — недожаты).

Конечно умнее всего было бы сделать так, чтобы при перекрытом главном клапане была бы в принципе исключена возможность утечки газа.

Я даже немного помечтал и представил как можно было бы сделать эту часть (см. рисунок выше). Но, к сожалению, это только мечты — такая доработка врядли возможна в домашних условиях. И главное — бессмысленна. Проще купить новую современную колонку. 🙂

Вообщем, после долгих мучений, конструкцию я немного доработал (см. рисунок выше).

Нижний шток (мембраны) смазывается тонким слоем графитовой смазки (по совету газовщика). Тонкий слой — это когда ее почти не видно на штоке. Пружинки — очень мягкие. Нижняя совсем небольшая. Хорошо подошли пружинки от авторучек.

Уплотнители (красные на рисунке) должны легко скользить — так, чтобы пружинки могли их сдвинуть. Но, при этом, чтобы не пропускали газ (т.е. усилие все-же должно быть, хотя и небольшое).

Я купил набор для сантехники и выбрал из него подходящие колечки.

Закипание воды

Чаще всего вода закипает во время отключения колонки — в тот момент, когда кран смесителя (например в ванной) перекрывается, но главная горелка какое-то время продолжает работать. Т.е. отключение подачи газа на главную горелку — запаздывает, отстает от отключения воды.

Это может даже приводить (нет, не к взрыву радиатора — это врядли) к пробою резиновых прокладок между радиатором и трубками подачи/отвода воды. Когда вода явно закипает — это обнаруживается сразу.

Хуже когда явного кипения нет, но вода в радиаторе все равно слишком высокой температуры (это легко определить — после непродолжительного простоя, при очередном включении, сначала пару секунд идет кипяток).

Во-первых прокладки со временем дубеют и могут потечь, во-вторых это тревожный симптом (должен сказать, что у себя это явление мне полностью устранить не удалось).

Причины могут быть разные. Изношенная мембрана (за пару лет она теряет гибкость и форму — становится растянутой и вся буграми). Подклинивающие штоки (скорее всего нижний шток — водного узла).

Если водный узел дает течь, то в этом месте образуется «накипь» и скапливается ржавчина. Кроме того может износится уплотнитель. Верхний шток редко заклинивает.

Хотя, бывает, из за сильной протечки снизу вода доходит и до него тоже.

Кроме того подклинивать может после неправильной сборки системы. Водный узел регулируется относительно оси штока, и фиксируется тремя винтами по периметру. Там же есть отверстие, в которое можно подсвечивать фонариком, и визуально контролировать место стыка нижнего и верхнего штоков (см. фото выше).

P.S

Тел. магазина в Киеве, где продаются ремкомплекты: (044) 497-53-00

Оказывается у них есть свой сайт: obriy.in.ua

P.P.S

Возможно я что-то упустил или недостаточно точно изложил, но дело было около 10 лет назад… — запомнилось только основное. Кроме того, ни в коем случае прошу не рассматривать это описание как руководство к действию! Это просто информация к размышлению.

Добавлено 26.11.2015:

Время разных этапов этого видео:

0 мин 00 сек — Доработка газового узла — дополнительный клапан.

3 мин 32 сек — Доработка фитиля — почему тухнет фитиль и гаснет колонка.

5 мин 05 сек — Разборка и ремонт водяного редуктора — мембрана, шток, сальники. Почему колонка не поджигается.

18 мин 09 сек — Газовый узел — втулка, клапан, моя доработка, сведение штоков водного и газового узлов.

23 мин 47 сек — Сборка водного узла (водяного редуктора).

29 мин 17 сек — Сборка газового узла.

33 мин 59 сек — Еще раз о доработке газового узла — дополнительный клапан.

38 мин 51 сек — Сведение штоков — контроль через отверстие.

39 мин 56 сек — Регулятор газа, втулка подающая газ на фитиль и горелку.

41 мин 43 сек — Проверка поджига при подаче воды.

Дополнительные фото

Водяной узел

Газовый узел

Источник: http://dummyluck.com/page/dorabotka-gazovoy-kolonki

Мембрана в газовой колонке износилась: как поменять

Как заменить мембрану для газовой колонки: 9 этапов

Эффективная работа водонагревателя зависит от исправности всех узлов и механизмов. Мембрана в газовой колонке — одна из важных деталей, но со временем изнашивается. Как выполнить замену своими руками? Для этого у нас есть подробный план работы.

Функции мембраны, причины неисправности

Эластичная мембрана находится в основании водяного узла, реагирует на перепады давления в системе. Как только вы открываете смеситель, резиновый элемент под давлением выгибается и выталкивает шток. Шток в свою очередь приводит в действие газовый клапан. Так топливо поступает в горелку.

При интенсивной эксплуатации колонки «Вектор», «Нева», «Оазис» мембрана изнашивается. Резина растягивается, засоряется и повреждается. В результате топливо не поступает в горелку: колонка не воспламеняется либо зажигается, но сразу тухнет.

Признаки поломки

Как понять, что пора поменять резиновую диафрагму? Нужно обратить внимание на:

  • Силу давления газа и воды в системе. Откройте кран, посчитайте, сколько в минуту расходуется литров. В норме должно быть не меньше двух-трех литров. Подачу газа можно вычислить визуально, посмотрев на силу огня.
  • Расположение пламени. В приборах с фитильным розжигом огонь должен гореть с края горелки, быть высотой не менее 3-5 сантиметров. Не соответствует? Тогда проверьте жиклеры на засор. После чистки снова посмотрите на пламя. Если ситуация не изменилась, проблема в диафрагме.
  • Техника с пьезорозжигом должна щелкать при нажатии кнопки. Это значит, что диафрагма сработала. Если звуков не слышно, возможно, деталь повреждена или разорвана.
  • В некоторых моделях определить поломку поможет шток, который контролирует работу управляющего блока. Снимите защитный кожух и откройте воду. Если шток находится без движения, требуется заменить диафрагму.

После того как вы нашли поломку, нужно правильно подобрать деталь для замены.

Как выбрать новую деталь

Для каждой колонки («Термет», «Аристон», «Беретта») мембрана подбирается индивидуально. Для заграничных моделей найти замену сложнее всего, поскольку приобрести товар можно только у официального поставщика. В таком случае у вас есть выбор: потратиться на новый элемент или купить новую колонку.

С отечественной техникой все проще. Замену можно найти в магазинах или заказать через интернет.

Специалисты рекомендуют выбирать силиконовую диафрагму. Она более эластична и долговечна.

Если вы думаете, что принцип устройства всех мембран одинаков — это не так. Например, в водонагревателях «Аристон» устанавливаются специальные элементы — «восьмерки». Они изготавливаются из плотной резины, имеют особую форму. Стоимость их составляет от 300 до 500 рублей.

По принципу «восьмерки» работает мембрана в приборах «Электролюкс». Но ее цена гораздо ниже — от 200 рублей.

Самая простая для эксплуатации и замены мембрана «Нева» и «Астра».

Есть и универсальные варианты, однако они годятся лишь для временной установки. Точно настроить технику без заводских деталей невозможно.

Самостоятельный ремонт

Для ремонта понадобится разборка всего водногазового узла. Вам будут нужны:

  • шлицевая и крестовая отвертка;
  • гаечные ключи на 19 и 24;
  • ремонтный набор;
  • новая деталь.

В первую очередь перекройте подачу воды и газа. После этого откройте кран в ванной комнате, слейте остатки воды.

  • Снимите регуляторы с корпуса, потянув их на себя.
  • При наличии дисплея отключите ведущую к нему проводку.
  • Теперь нужно снять кожух. В одних моделях он крепится болтами сверху и снизу, в других «сидит» на защелках. Потяните облицовку на себя и вверх.

Перед вами откроется водный узел. В более ранних моделях он расположен отдельно, вертикально. Сверху установлен газовый блок, слева организован подвод воды, справа — теплообменник.

Чтобы демонтировать такой элемент:

  • Открутите две гайки на водопроводных трубах. Используйте ключ на 24.
  • Выкрутите два винта крепления, потяните вниз и снимите.

В последних моделях водяной узел размещен горизонтально. Снизу есть специальный кран, через который сливаются остатки воды.

  • Открутите крепежные гайки ключом на 19.
  • Отключите подводящие датчики.
  • Выкрутите болты, которые крепят блок к основанию.
  • Снимите горелку.
  • Открутите крепежи водногазового узла с коллектором.

Можно приступать к разборке. В старых вариациях «Астра» и «Нева» нужно открутить восемь болтов для разделения узла. В современных моделях «Нева» 4513, 4511, 4510, «Оазис», «Вектор» его держат только четыре винта.

Если крепежи заржавели и прикипели, сбрызните их средством ВД-40.

Осталось достать изношенную мембрану и установить новую.

Проводите сборку в обратном порядке. По окончании работ проведите проверку. Постепенно открывая подачу воды, осматривайте все соединения на момент протечек. После чего откройте кран на полную. Все в порядке? Надевайте кожух, подавайте топливо — пользуйтесь горячей водой в свое удовольствие.

На видео меняют диафрагму для некоторых моделей:

Загрузка…

Вам помогла статья?

ДаНет

Источник: https://cosmo-frost.ru/gazovye-kolonki-i-kotly/neispravnosti-gazovye-kolonki-i-kotly/kak-pomenyat-membranu-v-gazovoj-kolonke-vybrat-i-ustanovit-samostoyatelno/

ovdmitjb

Комментарии